viernes, 31 de diciembre de 2010

ARQUEOLOGÍA ROMANA (POMPEYA)

Otros intereses en Pompeya

El arqueólogo alicantino José Uroz denuncia la escasa inversión del Gobierno de Berlusconi en la conocida ciudad romana tras el derribo de varias murallas

 






JUANJO PAYÁ Pompeya se cae a trozos o, al menos, esa es la sensación que nos queda después del derrumbamiento de varias murallas de la célebre ciudad romana en las últimas semanas. La respuesta inmediata, por parte de las autoridades italianas, fue las intensas lluvias que asolaron la zona un día tras otro. Sin embargo, varias voces expertas en este centro arqueológico mundial pusieron en entredicho estas "excusas", apuntando a su vez a otros frentes en los que se mezcla la política con un vertedero de basuras como telón de fondo.
Una de estas versiones es la del arqueólogo alicantino José Uroz, quien lleva muchos años al frente de un proyecto de investigación en una de las zonas de Pompeya en la que participan la Universidad de Alicante junto al Ministerio de Cultura. Pues bien, Uroz, sin pelos en la lengua, denuncia la metedura de una "mano negra y oculta" en Pompeya que ha provocado todos estos derrumbes sospechosos. "La prensa italiana habla del intento de instalar un vertedero de basuras en los alrededores de la ciudad romana, que de momento no lo han conseguido poner. Y a mí todo esto es algo que me da qué pensar, la verdad, porque hay muros que han caído y no tendrían que haber caído. Son cosas muy extrañas", afirma el investigador. De este modo, Uroz centraliza sus críticas en la gestión cultural del Gobierno de Berlusconi, "que ya intentó privatizar Pompeya y tampoco lo consiguió".
Y es por todos estos motivos por los que, según cree Uroz, Berlusconi está "presionando" Pompeya al no aportarle prácticamente financiación e inversión alguna, "lo que impide que no se realicen consolidación de las estructuras y eso, junto al paso de los turistas (más de tres millones al año) y del mismo tiempo, origine la caída de todos estos muros".
Y entonces... ¿Fue la lluvia, como se anunció en un primer instante, la verdadera culpable de esta catástrofe en Pompeya? José Uroz admite la intensidad de la lluvia por esos días en el yacimiento arqueológico, pero cree que el problema va más allá, en una "cuestión política" en la que existe una difícil solución "mientras Berlusconi siga en el poder".
"El remedio no consiste en la reducción del paso de turistas por la zona, porque el turismo es riqueza. Lo que se necesitaría es un replanteamiento de lo que se está haciendo en Pompeya, pero con tipos con la moral como éste (en alusión a Berlusconi) veo muy pocas soluciones a la vista".

"Vamos a esperar a lo que diga la Unesco"
El arqueólogo alicantino José Uroz afirmó que están a la espera de la investigación de la Unesco sobre el derrumbe de los muros en la Casa del Moralista y de la zona de los gladiadores en Pompeya "para ver si tenemos que echar una ayuda". Con todo, Uroz está muy satisfecho ya que "las lluvias no han afectado a nuestros trabajos en Pompeya", que casualmente este año contaron con una consolidación de las paredes. Con todo, si no falla nada, en verano del 2011 volverán para continuar con sus trabajos.

jueves, 30 de diciembre de 2010

Guía de recursos bibliográficos de la novela histórica

Hola, he encontrado un faro que nos alumbrará en la lectura del género de la novela histórica, espero que sea de vuestro agrado.

Guía de recursos bibliográficos de la novela histórica

La novela histórica: una introducción

Se entiende por novela histórica aquella que, siendo una obra de ficción, recrea un periodo histórico preferentemente lejano y en la que forman parte de la acción personajes y eventos no ficticios. Debe distinguirse por tanto entre la novela histórica propiamente dicha, que cumple estas condiciones, y la novela de ambientación histórica, que presenta personajes y eventos ficticios ubicados en un pasado con frecuencia remoto. Puede establecerse una distinción más con lo que se ha denominado la historia novelada, en que la historia es narrada con estrategias propias de la novela, aunque sin incluir elementos de ficción.
Si bien existen obras anteriores de tema histórico que con frecuencia se asocian al género, suele entenderse que la novela histórica nace en el siglo XIX, en el marco del Romanticismo, de la mano del escocés Walter Scott (1771-1832). Scott publicó una serie de novelas ambientadas en la Edad Media inglesa en cuyas páginas se incluían eventos y personajes de la época, de las cuales la primera fue Waverley (1814) y la más popular Ivanhoe (1819), cuya acción transcurre en la Inglaterra del siglo XII, en la época de la dominación de los normandos. Este tipo de novela, que obtuvo rápidamente una gran popularidad, respondía al deseo de nacionalismo y exaltación del pasado, propio del movimiento romántico. Durante este periodo gran cantidad de autores en Europa y América se lanzaron a la producción de novelas históricas. Así, puede hablarse de autores como el francés Víctor Hugo, el italiano Alessandro Manzoni, el alemán Theodor Fontane, los rusos Aleksandr Pushkin y Lev Tolstoï, el norteamericano James Fenimore Cooper o el polaco Hernyk Sienkiewicz, autor de la célebre Quo vadis?, hoy quizá más conocida por su adaptación cinematográfica. También el movimiento realista, que siguió al romántico, dio a la luz novelas históricas destacadas con autores como Gustave Flaubert.
Posteriormente, el género ha pasado por periodos de mayor o menor fecundidad, gozando actualmente de una popularidad extraordinaria. A lo largo del siglo veinte, con momentos de esplendor y decadencia, la novela histórica se ha ido adaptando a la evolución narrativa que ha experimentado el género novelístico, introduciendo todo tipo de novedades formales. En este siglo han surgido autores de verdaderos “clásicos” del género, tales como Yo, Claudio, de Robert Graves, o Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, por citar dos ejemplos inspirados en la Antigüedad clásica. La Edad Media, por su parte, ha dado lugar a una prolífica producción, entre la que se cuentan best sellers de la talla de Los pilares de la tierra, de Ken Follet, y ejemplos con mayor carga erudita como El nombre de la rosa, de Umberto Eco.
En España, un primer periodo dio a la luz un buen número de obras relevantes para el género, con autores como Mariano José de Larra, José de Espronceda, Enrique Gil y Carrasco y, posteriormente, Benito Pérez Galdós, con sus recientemente reeditados Episodios nacionales. En la actualidad existe una abundante producción de novela histórica en nuestro país y abundantes obras recrean acontecimientos tales como la Segunda República y la Guerra Civil (con ejemplos destacados como la celebrada Soldados de Salamina, de Javier Cercas) o bien la España del Siglo de Oro (de la que es un buen representante la serie El capitán Alatriste, de Arturo Pérez Reverte), entre otros.
Junto a la novela, a lo largo del siglo XX ha ido desarrollándose lo que podríamos denominar el cómic histórico. Esta variante ha ofrecido su particular visión, en los estilos gráficos más variopintos, de diversos periodos históricos: desde la Galia (no) romana de Las aventuras de Astérix, de Albert Uderzo y René Goscinny, al horror de los campos de concentración nazis de Maus, de Art Spiegelman, pasando por acontecimientos como la batalla de las Termópilas recreada por Frank Miller en 300. En España el cómic histórico ha privilegiado épocas remotas, con ejemplos como El Jabato, centrado en la Hispania romana.
La presente guía no pretende, en absoluto, ser exhaustiva a la hora de recopilar las obras existentes de y sobre novela histórica. En su lugar, ofrece una pequeña selección de novelas y cómics históricos que forman parte del fondo de la Biblioteca Nacional, así como una serie de fuentes de información a que el interesado puede acudir para profundizar en el género. En lo que hace a nuestra selección de novelas, hemos optado por incluir tanto las obras clásicas del Romanticismo como obras actuales, destacadas bien por su calidad literaria, bien por haber sido especialmente del gusto del público lector. En cuanto a las fuentes de información que se aportan, se incluyen tanto estudios y bibliografías como diversos recursos en línea, desde bases de datos especializadas a páginas web para aficionados al género.

PARA SABER Y PROFUNDICAR MÁS ID A ESTE LUGAR:

Los «caminos del agua» de Mérida

Los «caminos del agua» de Mérida

Se han habilitado tres rutas senderistas alrededor de la urbe que ponen en relieve antiguas canalizaciones romanas. Se trata de 24 km en los que se puede observar y aprender sobre la fauna y la flora de la ciudad
 
Los «caminos del agua» de Mérida
 
25 Diciembre 10 - - E. M. R.
Emérita Augusta señala con su nombre, aún hoy, el recuerdo del Imperio Romano. Desde que Octavio Augusto la bautizara para la posteridad en el 25 a C hasta hoy, más de dos mil años después, Mérida lleva impreso en su ADN el legado de quien pasó por la Península  expandiendo su idea de civilización. Los tesoros que conserva han servido para que fuera declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. Corría el año 1993. La actual urbe extremeña, de cerca de 60.000 habitantes, afronta el pasado con afán conservacionista y mira al futuro, incluso al más inmediato, el de 2011, con el espíritu de una metrópoli moderna. Porque los problemas de los vecinos del siglo XXI necesitan soluciones contemporáneas. Los planes intentan adaptar la huella de la actividad humana a la capacidad de resistencia del medio natural.

El año 2011 se presenta cargado de planes medioambientales. El primero tendrá lugar el próximo mes de enero. En el marco del Plan E, Mérida estrenará su primera planta de biomasa, que pondrá en circulación los residuos de la poda y la siega en forma de compost ecológico para parques y jardines. Un total de cuatro trabajadores para una producción anual estimada de 1.200 toneladas al año. En Extremadura también se han dado cuenta de las posibilidades laborales relacionadas con el medio ambiente. Y, aunque en este caso, sólo son cuatro puestos, según datos del Observatorio de Empleo de Extremadura, en los últimos dos años se han generado más de 7.000 nuevos empleos en la Comunidad relacionados con energías renovables, reciclaje y depuración de aguas.

La empresa FCC, encargada de servicios de recogida de basuras, sigue remodelando sus flotas en la Comunidad y ha comenzado a sustituir los camiones de recogida por otros más modernos de carga lateral, en la vecina Badajoz. También para 2011 empezarán a definirse las primeras líneas de actuación del Plan de Movilidad Sostenible, en el que trabajan técnicos de transporte urbano y especialistas universitarios. Lo más relevante, el Plan director de la bici, que cuenta con tres puestos de alquiler de bicis públicas y que ampliará su oferta a primeros de año con instalaciones en hoteles y a la salida de los aparcamientos públicos. También se sustituirá la actual flota de autobuses de las 12 líneas en servicio por vehículos menos contaminantes. Otro propósito para el nuevo año. Instalar puntos de recarga experimentales para coches eléctricos y terminar de diseñar el mapa de ruido de la ciudad.

Canalizaciones romanas
Dos planes de acción sobresalen en Mérida. Por un lado, el proyecto de los caminos del agua romana, que ha contado con financiación de la Fundación Biodiversidad. Aúna turismo sostenible con la recuperación natural; se han habilitado tres rutas senderistas alrededor de la ciudad que ponen en relieve antiguas canalizaciones romanas. Son 24 km inaugurados en 2010, en los que han sacado a la luz restos arqueológicos cubiertos por vegetación. Mientras se disfruta de un paseo, se puede observar la fauna y la flora de este enclave de la Vía de la Plata. «Cuanto más se usa, más se cuida», explica Alfonso Gómez Morcillo, jefe de Servicio Municipal de Medio Ambiente.

El Plan Urban, es otro de los puntos clave de esta reconversión verde. Este proyecto intenta regenerar el tejido social económico y medioambiental de los cuatro barrios más degradados. Situados en el margen izquierdo del río Guadiana, se están repoblando sus jardines y plazas. «Una vez que tengan los espacios físicos, llegarán los contenidos», explican desde el Ayuntamiento. Esta zona que integra las barriadas de San Antonio, Cruzcampo, Nueva Ciudad y Bellavista, están, según fuentes del Ayuntamiento, al borde la marginalidad, suman una población de 15.000 habitantes y serán los protagonistas en los próximos años (hasta 2013) de acciones «intangibles».

Además, se está intentando recuperar la Ribera del Guadiana a su paso por San Antonio. Esta zona de cerca de un kilómetro de largo  y 100 de ancho, sólo cuenta con 150 metros de arbolado. El proyecto, en fase de licitación, contempla el ajardinado del área (ahora un 65 por ciento es solar), con la incorporación de senderos, cabañas para pescadores y puntos de observación de aves.

En una ciudad con tanta historia ¿dónde acaba la conservación del patrimonio y cómo se integra la modernidad? Una de las acciones del Ayuntamiento es la Plataforma única. Todo el centro histórico se está acondicionando para la accesibilidad universal, sin aceras y cubriendo los alcorques. Aquí cualquier obra de construcción pasa el examen del Consorcio de la Ciudad Monumental, entidad pública integrada por la Junta de Extremadura, el Ministerio de Educación, la Diputación Provincial de Badajoz y el Ayuntamiento de Mérida. Un equipo de arqueólogos valora los restos encontrados, antes incluso del resto de trámites administrativos habituales y que multiplican los presupuestos. Es el precio de ser Ciudad Patrimonio y disfrutar de unas excelentes vistas al mundo antiguo.

Uno de los últimos hallazgos, ha sido en el antiguo cuartel Hernán Cortés, donde se pretendía levantar «un compacto cultural», explica Estrella Gordillo, delegada de Urbanismo. En los últimos meses han aparecido trazas de termas romanas, mosaicos y mausoleos. Ahora se trata de definir dónde se puede construir y dónde hay que preservar y revalorizar.

miércoles, 29 de diciembre de 2010

Espectacular recuperación de un tesoro arqueológico


Séneca, vuelve cuando quieras

Concluye la rehabilitación del teatro romano de Clunia, que de nuevo acogerá espectáculos en 2011 tras un paréntesis de tres años por las obras y ya piensa en nuevas fases para la excavación del yacimiento

En el siglo I D.C. Era el de mayor capacidad de la Península Ibérica.
Alberto Rodrigo
H. Jiménez / Peñalba de Castro
Dos mil años atrás, en ese mismo lugar, la población de una de las principales ciudades de la Hispania romana situada al sur de la actual provincia de Burgos disfrutaba con frecuencia de espectáculos teatrales. Las ricas columnas corintias abrigaban la escena con mayor capacidad de toda la península Ibérica, para más de 9.000 espectadores.
Veintiún siglos después, y gracias al milagro de la arqueología, podemos experimentar de nuevo aquellas sensaciones. Los maestros clásicos ya pueden regresar cuando gusten.
El teatro de Clunia acaba de concluir un ambicioso proyecto de acondicionamiento que ha durado seis meses, ha costado más de 800.000 euros y permitirá que en el año 2011 las representaciones vuelvan a su escena original. El propio Julio Iglesias llegó a ofrecer un concierto para 5.000 personas en 2002, pero en los últimos tres ejercicios las actuaciones habían quedado desterradas a las mismas puertas del yacimiento, en la localidad de Peñalba de Castro (a 90 kilómetros de Burgos y 35 de Aranda de Duero) debido al paréntesis obligado para la realización de distintos trabajos.
Tras el puente de la Constitución ha quedado cerrado el Aula de Interpretación del recinto, que reabrirá en abril. Sin duda, la climatología adversa no es la mejor aliada para pasear por un gigantesco yacimiento de más de 100 hectáreas, y el día que DB realizó la visita a la meseta en la que se enclavaba la vieja ciudad solo una familia de Ciudad Real y una pareja de jóvenes de Bilbao compartieron el recorrido .
Y en el caso del teatro, las sensaciones son sorprendentes. «Hemos conseguido colocar al visitante de hoy en el mismo lugar en el que se situaban los espectadores romanos», apunta Miguel Ángel de la Iglesia, arquitecto y codirector de los yacimientos junto al arqueólogo Francesc Tuset. Una pasarela de madera permite recorrer todo el semicírculo por su parte superior sin pisar los restos originales, y varias escaleras conducen hasta el centro de la escena con un mínimo impacto visual.
Algunas planchas de cobre que irán envejeciendo completan las actuaciones, «que pretenden ser integradoras y reversibles, y que mantienen el original en su totalidad y recomponen la forma para poder salvarlo de la erosión», prosigue De la Iglesia. Se trata, en definitiva, «de que la gente reconozca el teatro tal y como hemos descubierto que era a través de las excavaciones, que se pueda conservar el espacio y usar para algunos espectáculos, lógicamente de forma limitada y con aforo controlado porque hablamos de un bien patrimonial delicado y no de un teatro cualquiera». Con todo ello, previsiblemente en el próximo mes de mayo volverán los actores al escenario y los espectadores a las gradas, a disfrutar de una acústica magistral rescatada del olvido.
Desde 1994, cuando fue redactado el Plan Director, las administraciones públicas (principalmente la Diputación Provincial, pero también el Estado y en menor medida la Junta de Castilla y León) se han gastado 4,6 millones de euros en distintas campañas arqueológicas, de recuperación y conservación. Pero la recuperación de Clunia no ha acabado con la realizada en el teatro, ni mucho menos. El yacimiento «tiene muchísimo trabajo pendiente», explica el arquitecto, «y eso es muy bueno, porque en arqueología las prisas nunca son positivas y porque las futuras generaciones de investigadores podrán investigar con nuevas técnicas y conocimientos».
De hecho, la recuperación del espacio escénico es el fruto de los trabajos realizados a lo largo de los últimos 12 o 13 años y queda una segunda fase pendiente, quizás para 2011 o 2012 dependiendo de las posibilidades presupuestarias. En ella se actuará en la parte trasera del escenario, la que no ven los espectadores, donde bajo un pórtico se habilitará un anticuario cubierto en el que podrán contemplarse hallazgos de las excavaciones que ahora duermen en los almacenes de la excavación.
La inversión necesaria ha sido financiada en un 70% por el Ministerio de Fomento a través de su 1% Cultural, mientras el porcentaje restante ha corrido a cargo de la Diputación, propietaria de las instalaciones.

El reto del Consorcio

Precisamente la institución provincial junto a la Universidad, el Ayuntamiento de Huerta del Rey, la Junta Vecinal de Peñalba de Castro, Caja de Burgos y Caja Círculo tiene ante sí la obligación de dar sentido al Consorcio formado el pasado mes de mayo, que por el momento no ha funcionado como ente autónomo por estar carente de presupuesto.
El panorama cambiará en 2011, pues el Consorcio ya manejará sus propios dineros y tendrá que asumir responsabilidades. El diputado provincial de Cultura, Borja Suárez, explica que habrá una transferencia presupuestaria desde la propia Diputación que mantendrá los mismos importes que durante el presente año. Y una de las primeras tareas será la elaboración de un nuevo Plan Director que otorgue continuidad al actual «para mejorar la infraestructura, aumentar el número de visitantes y llegar hasta la autogestión», apunta Suárez.
«El Consorcio será también una forma de hacer a la gente partícipe de lo que se hace en Clunia, implicar a más entidades e instituciones», confía De la Iglesia. De ese apoyo dependerá el futuro.

lunes, 27 de diciembre de 2010

VIDEO DIDÁCTICO SOBRE LA BATALLA DE MARATÓN

ANÍBAL Y ESCIPIÓN RELATAN SUS GESTAS

Fiestas

Aníbal y Escipión relatan sus gestas

Alegría, bullicio y animación son los protagonistas de estas noches donde se puede compartir mesa y mantel con el mismísimo Escipión, comer tarta de boda con Aníbal, presenciar el secuestro de alguna bella doncella o la invasión de las tiendas enemigas por parte de los guerreros de Roma y Carthago

23-12-2010  






Anibal y  Escipión
Anibal y Escipión 

La historia sigue viva en Cartagena a través de la fiesta Los cartageneros se erigen en protagonistas de los sucesos acaecidos en estas tierras hace más de 2.200 años, convirtiéndolos en unas celebraciones únicas en toda la geografía nacional: Cartaginesesy Romanos. Los festejos, de Interés Turístico Nacional, están basados en la Segunda Guerra Púnica y en los personajes del general Aníbal y de su vencedor Cornelio Escipión.
Las conmemoraciones empiezan con la fundación de Qart-Hadast por Asdrúbal en el 228 a.C. y terminan con la victoria romana en el año 208 a.C. Los festeros representan todas las gestas acaecidas en los años de dominación cartaginesa y la derrota y ocupación a manos de Roma. Las tropas y las legiones son artífices de actos basados en la historia de la ciudad y de grandiosos desfiles que ponen en la calle vestuario y armamento digno de las mejores realizaciones cinematográficas.

Héroes de Carthago y Roma
Al llegar la segunda quincena de septiembre, Cartagena y sus habitantes se visten de historia y la reviven durante diez días recordando las hazañas de los héroes de Carthago y Roma. La puesta en escena de los actos se realiza en muchas ocasiones en los mismos lugares donde sucedieron en la antigüedad. En un recinto de enormes dimensiones los 50 grupos que forman Carthagineses y Romanos, decoran el campamento, instalando en él bares abiertos a todos los visitantes. De esta forma, el campamento se convierte en una gran ciudad ambientada en la antigüedad, donde el arte y simbología de Roma y Carthago, Grecia, Iberia y Fenicia presiden todas las construcciones.

Alegría, bullicio y animación son los protagonistas de estas noches donde se puede compartir mesa y mantel con el mismísimo Escipión, comer tarta de boda con Aníbal, presenciar el secuestro de alguna bella doncella o la invasión de las tiendas enemigas por parte de los guerreros de Roma y Carthago. Las Fiestas de Cartagineses y Romanos enseñan y resumen la forma de pensar y de actuar de una ciudad que ha sabido fusionar pasado y presente para vivir lúdicamente lo que ha sido.

CUADERNO XACOBEO



La Santa Espalda, el alquimista parisino y otros mitos

En el Camino hacia Santiago flotan tantas leyendas, milagros y mitos como peregrinos. ¿Un Cristo hecho con piel humana? En Burgos. ¿Un pajarito que canta durante 30 años? En Leyre. ¿Un omóplato fluorescente? En Estella... Pasen, lean y vean una selección de algunas de las más curiosas.

[foto de la noticia]
Gontzal Largo
27/12/2010 

1. Aquí murió Roldán

[foto de la noticia]
Los bosques que abrigan Roncesvalles llevan más de mil años siendo testigos del goteo constante de peregrinos. Poco antes de que se hallara la tumba de Santiago en Galicia, ya habían presenciado una batalla épica: la derrota de las tropas de Carlomagno a manos de los sarracenos, según recoge el poema la Chanson de Roland. La historia es larga, abultada y está sazonadísima de odios y traiciones, así que la resumiremos y mutilaremos: Roldán, que gobernaba la retaguardia de los ejércitos de Carlomagno, fue asaltado cuando regresaba, con sus hombres, a Francia.
El Roncesvalles actual está plagado de referencias a este hecho por lo que pueden rastrearse, milímetro a milímetro, las huellas de la batalla. En el Alto de Ibañeta, donde hoy se levanta la moderna ermita de San Salvador, se produjo la cinematográfica muerte de Roldán. En Roncesvalles, se levanta la capilla de Sancti Spiritus, donde fueron enterrados los héroes de la contienda. En la vecina colegiata se guarda el ajedrez al que jugaba Carlomagno cuando se enteró de la derrota. La leyenda afirma que aquí se alzan 53.066 árboles: el número de lanzas que clavaron en tierra las doncellas enviadas por Carlomagno para derrotar al ejército musulmán.

2. Los trajines de la Santa Espalda

[foto de la noticia]
Las reliquias de Santos jugaron un importante papel en las primeras peregrinaciones a Santiago. Aquellos pueblos del Camino que contaban con tal o cual fragmento de un beato, eran susceptibles de atraer más peregrinos y curiosos, y por ende, más dinero para sus arcas. En 1270, un obispo griego se lanzó al Camino con una curiosa reliquia en su zurrón: el omóplato de San Andrés, pues quería donarlo a la Catedral compostelana.
El destino quiso que enfermara en la localidad navarra de Estella, donde halló la muerte, sin revelar a sus cuidadores que portaba con él, escondida entre sus ropajes, la llamada Santa Espalda. Le enterraron en el cementerio de San Pedro de la Rúa con el hueso sagrado y, al anochecer, la sepultura emanó una luz sobrenatural. Cuando desenterraron el cadáver dieron con el omóplato de San Andrés que, en la actualidad, se venera en el templo. El Santo se convirtió, en 1626, en el patrón de la ciudad.

3. El alquimista de París

[foto de la noticia]
Un parisino muy especial hizo el Camino en el siglo XIV. Se llamaba Nicolás Flamel, era funcionario público en la Ciudad de la Luz y estaba fascinado con la posibilidad de convertir los metales en oro. Su pasión nació gracias a un libro de alquimia cuyo significado era incapaz de descifrar. Por ello, Flamel peregrinó a Santiago con la esperanza de que la experiencia del viaje arrojara algo de luz sobre el asunto. Tras arribar a la ciudad gallega, el parisino seguía igual pero fue en su viaje de regreso, en León, donde todo cambió.
Allí, a la sombra de la catedral, Flamel conoció a un sabio judío que no dudó en ayudarle a descifrar el contenido y le aleccionó sobre cómo la catedral leonesa escondía –en sus vidrieras y tallas- muchos de los secretos para aprender el lenguaje de los Iniciados. La leyenda jura y perjura que el funcionario fue capaz de realizar la preciada metamorfosis, convirtiéndose en millonario. Lo cierto es que cuando Flamel regresó a París pagó un deslumbrante pórtico en la iglesia de Santiago, de la que hoy sólo se conserva su torre cercana al Sena.

4. Gallinas a cuerpo de obispo

[foto de la noticia]
Que se sepa, no hay catedral en el mundo que acoja un gallinero gótico. La de Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja, lo tiene y, además, está habitado por un gallo y una gallina. Este gesto hunde sus raíces en el siglo XV, cuando una familia germana llegó hasta la localidad riojana de camino a Santiago. Hicieron noche en una posada de Santo Domingo, donde una de las taberneras quedó prendada del hijo del matrimonio. Como éste la rechazó, la joven les tendió una trampa: introdujo una copa de plata en su equipaje y les acusó de robo. Fueron denunciados y el chaval alemán, encontrado culpable y condenado a la horca. Sus padres llegaron a Santiago y oraron por él ante el apóstol. De vuelta al hogar volvieron a pasar por Santo Domingo y encontraron a su hijo con la soga al cuello, pero milagrosamente vivo.
Raudos acudieron al juez para explicarle la situación, cuando éste se encontraba devorando un gallo y una gallina recién preparados. Incrédulo, les respondió que las probabilidades de que su hijo estuviera vivo eran tan altas como que lo estuvieran los dos animales. Al decir esto, las aves –desplumadas y cocinadas- comenzaron a cantar. Del milagro, nació el popular dicho: «Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada».

5. Apuntes del natural para un Cristo

[foto de la noticia]
De los muchos cristos milagrosos que se veneran en España, existe uno en Burgos, custodiado en la Catedral, que aparte de devociones, ha despertado todo tipo de reacciones. De él se cuenta que llegó en el siglo XIII, por vía marítima, al ser hallado por un mercader castellano flotando sobre las aguas cuando regresaba de Flandes. El Cristo estaba en el interior de un receptáculo de vidrio, con una inscripción que perjuraba que era obra de Nicodemo, el judío que tomó parte en el entierro del hijo de Dios. Es decir: que la escultura había sido hecha con el cuerpo original de Jesús como modelo, lo que explicaría el tremendo realismo.
Hasta el siglo XIX ocupaba el convento de San Agustín pero era tal el éxito que cosechó –tanto de crítica como de público: se le atribuyen «dieciocho muertos resucitados»- que se trasladó a la Catedral burgalesa. Durante décadas, el Cristo de Burgos ha sido escrutado por miles de miradas, lo que ha originado un sinfín de mitos, engordados gracias al paso de peregrinos europeos y viajeros románticos: de él se ha dicho que fue facturado con auténtica piel humana, con epidermis de búfalo, que su cabeza está articulada, que si se quitan los clavos los brazos caerán con total naturalidad –Isabel la Católica cogió un clavo y se desmayó al comprobar esta reacción, dice una fábula apócrifa- y un larguísimo etcétera...

6. El amarre más milagroso

[foto de la noticia]
Allá donde está Santiago no muere el Camino. De hecho, sigue unos kilómetros más, hasta que el Océano Atlántico se impone y no permite el paso. Es el occidente gallego flotan algunas de los más bellos mitos jacobeos, como el que se guarda en el interior de la iglesia parroquial de Padrón: bajo su altar se levanta un pedrusco, uno que guarda un parecido razonable con el típico noray portuario. La tradición cuenta que fue este el amarre utilizado para unir a tierra la barca con el cadáver del apóstol Santiago llegado desde Tierra Santa al poco de ser decapitado y unos siglos antes de que comenzara su multitudinario culto en España. En realidad, la piedra es un ara romano, un altarcillo que rendía culto al dios Mercurio.

7. El Grial mágico de O Cebreiro

[foto de la noticia]
Cuando el peregrino llega a Galicia, lo hace a lo grande, superando el monte Cebreiro, de 1.293 metros de altura. En lo alto espera el pueblo de O Cebreiro, que parece tallado en la misma roca y a menudo viste espesa niebla. En su iglesia de Santa María la Real se guardan un grial, una patena –la bandejita de la sagrada forma- y dos ampollas de cristal y plata que contenían, en teoría, restos de carne y sangre.
El origen de esta veneración hay que buscarlo en un tormentoso día del siglo XIV, cuando un vecino de Barjamayor desafió al mal tiempo para oir misa en O Cebreiro. Al verle entrar por la puerta calado hasta los huesos, el sacerdote que oficiaba ninguneó el esfuerzo del fiel. Cuando pronunciaba esas palabras ofensivas, el pan y el vino que sostenía en sus manos se convirtieron en carne y sangre. ¡Milagro! Fue así como el cáliz y los otros enseres se convirtieron en un preciado objeto de veneración.

8. Un concierto de tres décadas

[foto de la noticia]
El monasterio navarro de Leyre, orillado junto al ramal aragonés, es famoso por su canto gregoriano. Aquí, el acto de oír tiene connotaciones místicas. Que se lo pregunten al monje Virila, un religioso de este convento que, diez siglos atrás, dudó de las bondades de la eternidad. En una ocasión, el alegre canto de un pajarillo le sedujo hasta tal punto que se dedicó a perseguirlo por la foresta. Entre encinas y robles, le acompañó hasta un manantial.
Allí dedicó un par de horas a deleitarse con las melodías del ave. Cuando regresó al conjunto monástico, nadie le reconocía y él tampoco conocía a nadie: Había pasado ¡treinta años! escuchando al pájaro, aunque para él no habían sido sino unos pocos minutos. La fuente de la leyenda hoy lleva su nombre –San Virila-, y todavía puede ser visitada. Eso sí, cuidado con los cánticos de los seres alados.

SANTA SOFÍA RECUPERA SU ESPLENDOR


Tras 17 años de obras, finaliza la restauración de la mayor joya del arte bizantino

BLANCA LÓPEZ ARANGÜENA - Estambul - 27/12/2010
Aspecto del interior de Santa Sofía sin los andamios que la han recubierto durante 17 años.- AGATA SKOWONEK
"¡Salomón, te he vencido!", cuenta el historiador Procopio de Cesárea que exclamó el emperador Justiniano cuando vio Santa Sofía terminada. Corría el año 537 y Justiniano se había impuesto la misión de cristianizar la parte oriental del antiguo Imperio Romano y crear en Constantinopla la basílica que sería el centro de este nuevo mundo. Para ello mandó traer los más ricos materiales del Imperio Bizantino: mármol verde de Tesalia, pórfido de Egipto, roca negra del Bósforo, columnas del templo de Artemisa, y oro y piedras preciosas para los mosaicos. Ante tanta belleza, el día de su inauguración, la gente aseguraba que un ángel había mostrado los planos a Justiniano.

"El trabajo no se puede dar por acabado", afirma el director del museo
Ese ángel ha vuelto a sobrevolar Estambul. Convertida en museo desde 1935, Santa Sofía muestra desde apenas unos días otra vez toda su magnificencia después de 17 años enredada en obras y andamios. La restauración empezó en 1993, un año después de ser declarada por la Unesco Patrimonio Histórico de la Humanidad junto con el resto del barrio histórico de Estambul.
El principal trabajo ha consistido en limpiar 600 metros cuadrados de mosaicos y la cúpula. Durante estos 17 años, obreros y artesanos repararon el domo de 31,3 metros de diámetro y las caligrafías doradas que lo recubren. También se ha descubierto la cara de uno de los ángeles situado en las enormes pechinas sobre las que descansa.
Melike Oscam, secretaria de la dirección del museo, explica que las caras de los mosaicos se ocultaron bajo un caparazón metálico cuando la basílica se convirtió en mezquita tras la caída de Constantinopla. "Mehmet el Conquistador mandó hacer de Santa Sofía el centro del Califato. Años más tarde, se cubrió la cara de los ángeles, pues en el islam está prohibido rezar delante de representaciones humanas". De la época otomana, también se han limpiado las enormes caligrafías que decoran la pared con el nombre de Allah y de los ocho profetas. "Tuvimos que restaurarlas in situ porque eran demasiado grandes para pasar por la puerta. Por eso descubrimos que fueron hechas dentro del templo", comenta Oscam.
En el exterior, la restauración se ha centrado en limpiar las fachadas y en reforzar los techos con 50 toneladas de plomo para minimizar los daños del futuro gran terremoto que, según los expertos, azotará la metrópolis en algún momento de los próximos 30 años. No será el primer desastre al que sobrevive Santa Sofía, que se ha enfrentado a varios temblores, asedios y a los caballeros de la Cuarta Cruzada, que en el siglo XIII saquearon la catedral llevándose el oro de los mosaicos y la corona de espinas de Cristo que hoy se encuentra en la Sainte Chapelle de París.
Además, el próximo año se podrá visitar el baptisterio, situado en el atrio de Santa Sofía, así como la enorme pila bautismal del siglo VI tallada en un solo bloque de mármol y usada por los cristianos para bautizos colectivos. "Aquellos cristianos se ungían con aceite para que su piel quedara resbaladiza. Tras el bautizo, el demonio no podía tocarles" explica el director del museo Santa Sofía, Haluk Dursun. El edificio,que tiene la misma planta que su hermana mayor, se transformó en el siglo XVI en almacén y posteriormente en mausoleo para los sultanes Mustafa I e Ibraim, que fueron destronados y por tanto indignos de un nuevo panteón como sus antecesores.
Dursun, que ha dirigido los dos últimos años las obras, anuncia nuevos proyectos para 2011: la apertura de la biblioteca del sultán Mahmud I y los trabajos en los techos de la galería superior, recubiertos por una espesa capa de pintura durante el XIX con el fin de proteger sus mosaicos. "Nuestra intención es mostrar todas las etapas por las que ha pasado Santa Sofía, por eso el trabajo nunca se puede dar por acabado".

miércoles, 22 de diciembre de 2010

VIDEO: imperio romano siglo I

FOTOS "CASERAS" DE GRECIA I




REPORTAJE: PENSAMIENTO


Primores de lo mortal (un himno)

JAVIER GOMÁ LANZÓN 18/12/2010
www.elpais.com

Amamos las cosas porque las vemos amenazadas y nos gustaría un mundo mejor, pero no uno distinto
Definitivamente, los dioses olímpicos nos miran por encima del hombro. Ellos son inmortales mientras que nosotros, dicen, somos "semejantes a las hojas". El Dios bíblico es eterno más que inmortal porque no tiene nacimiento. La teología medieval lo definió como el "ser necesario", pues entre las perfecciones que le son propias se halla la necesidad de existir. Frente al ser necesario ponían los teólogos el ser contingente, donde estamos todos los demás, los dioses olímpicos y nosotros. Ahora bien, se puede ser contingente de dos maneras.
Hay, por un lado, la contingencia de lo que es de una manera pero podría ser de otra: así, yo nací en Bilbao, estudié clásicas y casé con Teresa, pero podría haber nacido en Logroño, cursado arquitectura y casado con Begoña o permanecer soltero. Todas estas circunstancias constituyen "las contingencias de la vida", esa mudable combinación de rasgos y hechos que llenan nuestra personal biografía. Por otro lado, hay una contingencia que no es, como la primera, la de ser de una manera pudiendo ser de otra, sino la de "ser" pudiendo simplemente "no ser"; no se trata ya de las "contingencias de la vida" sino de la "vida contingente"; no de un discurrir cambiante de los acontecimientos en la vida del hombre, sino de que esa vida humana, tarde o temprano, dejará de ser: morirá.
Los dioses olímpicos no son eternos puesto que nacen -como resultado de circunstancias que no tienen nada de necesarias: con frecuencia grandiosas y pletóricas uniones sexuales entre ellos-, pero, una vez engendrados, ya no mueren nunca. Como son inmortales, están al abrigo de la "vida contingente", pero eso no les libra ni mucho menos de las azarosas "contingencias de la vida". Sin duda, los olímpicos disfrutan de importantes privilegios: no envejecen, poseen poderes extraordinarios -desplazarse a gran velocidad, metamorfosearse, hacerse invisibles, infundir fuerza o anularla- y pasan mucho tiempo en banquetes, alimentándose de la dulce ambrosía. Pero, por mucho que ellos lo pretendan, no puede afirmarse que estén exentos de preocupaciones: como pone de relieve el estudio La vida cotidiana de los dioses griegos, de G. Sissa y M. Detienne, caen presa de grandes pasiones que los trastornan, como el deseo carnal, la cólera o la ira; se dejan involucrar intensamente en los conflictos humanos tratando de cambiar sus destinos y, aunque no fluye por sus venas la roja sangre, a veces reciben heridas y se lesionan.
Con todo, una raya infranqueable separa a los dioses inmortales de los hombres "semejantes a hojas", pues nosotros no sólo estamos expuestos a los imprevisibles accidentes de la vida, sino que sufrimos fatigas, dolores y trabajos y al final, tras muchos años temiendo a la muerte, acabamos sucumbiendo a ella. Por eso, desde su altiva posición, desdeñosamente dijo Zeus, "acumulador de nubes", que, "entre todos los seres que andan y respiran sobre la tierra, ninguno es más miserable que el hombre".
¿Tiene razón Zeus?
Pienso que hay en su juicio una profunda incomprensión de los sutiles encantos de la mortalidad humana. Por supuesto, no seré yo quien niegue todas esas penalidades que acompañan nuestra existencia sobre la tierra, antes de acabar bajo ella. Pero, junto a esto, hay que poner otros placeres y bienes específicamente humanos, los cuales -esto es lo que me interesa destacar ahora- son lo que son sólo porque morimos, pues, si fuéramos inmortales como los olímpicos, tendrían para nosotros un sentido distinto o quizá estarían simplemente ausentes.
Vida humana es vida en peligro. Es el riesgo de no poseerlas o de, poseídas, perderlas, lo que hace deseables las cosas de este mundo. La incertidumbre aguijonea el goce, la inseguridad punza el placer. Perseguimos lo que nos es esquivo, y de ahí que Platón haga al dios Eros hijo de Poros y Penia, de la abundancia (que anhelamos) y de la penuria (que sentimos). Cuando llega fugazmente el momento de la posesión, exclamamos, con Fausto: "¡Detente, instante, eres tan hermoso!", pero no se detiene, y es precisamente esa fugacidad lo que lo hermosea. ¿Amaríamos lo que amamos y como amamos si la pulsión por poseer no estuviera mezclada con el ansioso temor a la pérdida? El destino ha vertido en la copa del corazón humano unas gotas de desesperación y, a causa de este cóctel, el auténtico desear humano es siempre una emoción doliente.
Más aún: amamos las cosas porque las vemos amenazadas, bajo una luz crepuscular. Se dispara nuestro amor cuando nos asalta la conciencia de su vulnerabilidad. Los dioses nos llaman con desprecio "semejantes a hojas" ignorando que es el esplendor de hoja caduca lo que nos conmueve y el temblor rosa de la carne efímera lo que nos enciende. Y así en todo: la madre se enternece de su recién nacido porque lo ve dependiente y frágil; juramos amor eterno porque nos rebelamos a su extinción inexorable; admiramos al hombre valiente porque sabemos que arriesga su única vida; nos conmueve la belleza del otoño porque tenemos en mente el rotar de las estaciones. ¿Qué es la filosofía sino aprender a morir? ¿Qué es la ciencia sino una lucha contra la intrínseca imperfección del mundo? ¿Qué el arte sino la promesa de una felicidad que se nos escapa?
El mundo humano, tal como lo conocemos, con su amor, deseo, placer, virtud, filosofía, ciencia y arte, está transido de los primores de nuestra mortalidad transeúnte. Nos gustaría un mundo mejor, pero no uno distinto. ¡Oh, Zeus, padre de los dioses!, he de decirte, con el debido respeto, que vuestra existencia es quizá muy poderosa pero, en comparación con la humana, me parece banal. Le falta la profundidad de lo que va en serio. "La muerte es la madre de la belleza, y de ahí que sólo de ella / vendrá el cumplimiento de nuestros sueños / y de nuestros deseos" (Wallace Stevens, Sunday Morning).

martes, 21 de diciembre de 2010

FOTOS "CASERAS" DE ITÁLICA







ARQUEOLOGÍA ROMANA (POMPEYA)



ROMA — La justicia italiana anunció el jueves la apertura de una investigación judicial contra nueve personas por los derrumbes en noviembre de varios muros del célebre parque arqueológico de Pompeya, uno de los más visitados de Italia.
Entre las personas investigadas figuran Pietro Giovanni Guzzo, ex director del parque, y Antonio Varone, actualmente responsable de las excavaciones.
Hace tres semanas, la 'Casa de los Gladiadores' se derrumbó, suscitando una ola de indignación e inquietud sobre la preservación del inmenso patrimonio arqueológico y artístico de Italia.
A finales de enero, un muro de una docena de metros que protege la 'Casa del Moralista' también se desvaneció.
En ambos casos, las causas de los derrumbes no han sido hechas públicas oficialmente y todo apunta a las fuertes lluvias que han desestabilizado el terreno como causantes del accidente.
Pompeya fue sepultada por la violenta erupción del Vesubio el 24 de agosto del año 79 d.C. y su descubrimiento, en 1738, permitió tener una visión más exacta de la vida romana durante el siglo I.
Para expertos de la asociación de defensa del medio ambiente y los bienes culturales Italia Nostra, falta un adecuado mantenimiento del territorio, limpiar ríos, sistemas de terrazas de cultivos, "operaciones que no dejan ganancias electorales", pero que garantizan que los monumentos no se desplomen por las lluvias.


Las ruinas de la Casa de los Gladiadores de Pompeya
Mapa

ARQUEOLOGÍA ROMANA

El yacimiento romano de Clunia sufre más de una veintena de robos cada año

 

El último registrado se produjo a mediados del pasado mes de noviembre y los ladrones se llevaron la base de un fuste y parte de un capitel ya catalogados y que estaban despositados en las inmediaciones del almacén de piezas


Los responsables de Clunia consideran que los robos causan más destrozos que desaparición de piezas, ya que muchas veces se ven afectadas estructuras.
Alberto Rodrigo
DB / Aranda
El yacimiento romano de la colonia Clunia Sulpicia, situada en la localidad de Peñalba de Castro, es objeto de los amigos de lo ajeno más de 20 veces al año. Esta cifra puede parecer escasa pero las consecuencias que provocan los robos en este enclave arqueológico son de mayor calado que el valor de las obras que se pueden expoliar. Y es que los ladrones suelen utilizar una técnica muy burda que lo que provoca suele ser más destrozo que beneficios para los autores de los robos.
Desde la Diputación de Burgos en su área de Patrimonio, responsable hasta ahora del yacimiento, aseguran que los métodos de expoliación suelen ser de lo más rudimentario. «Entran con detectores de metales, escarban y se van. Es cuando más daño hacen porque, al no conocer, ellos recogen todo, se llevan todo, hierros, monedas, herrajes, y en esos elementos que generalmente no tienen ningún tipo de valor lo que pueden hacer es dañar estructuras que si que lo tienen», asegura Borja Suárez, diputado de Cultura y Turismo, registrándose una mayor concentración de este tipo de incursiones ilegales en los periodos vacacionales.
El último robo registrado data de mediados del pasado mes de noviembre, cuando desaparecieron del yacimiento una base poligonal de un fuste circular y parte de un capitel. Estas piezas se encontraban en el exterior del almacén con que cuentan las instalaciones, en cuyo interior se encuentran los restos catalogados y con mayor valor, aunque las obras de más valía están custodiadas en el museo provincial. «Las piezas robadas estaban fuera, porque hay mucho material que está en el almacén y hay otro que no tiene valor y que está fuera», reitera el diputado Suárez.
Esta acción de expolio del patrimonio de Clunia difiere del modus operandi habitual pero no parece que los autores buscasen piezas determinadas. «Aquí viene un tío, contrata una cuadrilla de ‘indocumentados’ que van allí y cogen lo que pueden; cuando miran lo que es, si no vale lo tiran a cualquier descampado y si vale algo lo meten en algún mercado, pero sin valor, porque el mercado de piezas arqueológicas a parte de que está muy tasado y tiene un regulación muy importante, en el mercado negro tampoco tiene ningún valor porque piezas de esas hay miles», comenta el máximo responsable del yacimiento en la Diputación.
La prudencia lleva a las instituciones implicadas a silenciar las incursiones ilegales en Clunia para evitar, en la medida de lo posible, que se produzcan más. «No ha sido uno, han sido varios lo que pasa es que por prudencia no se les da publicidad porque eso llamaría muchos más robos en el yacimiento», declara Borja Suárez.
Ante los continuos expolios de la colonia romana, sus responsables mantienen las medidas de vigilancia y protección propias de este tipo de enclaves. «Hay protocolos permanentes de protección por parte de la Guardia Civil pero es un yacimiento de dos millones de metros cuadrados y es complicado», explica Suárez.
Cuando se constata que ha habido robos en la zona arqueológica «lo único que podemos hacer es reforzar ese nivel de protección y volvérselo a transmitir a la Subdelegación del Gobierno», como afirma el diputado, que apunta que la propia subdelegada, Berta Tricio, está al tanto del efectivo de seguridad que se lleva a cabo. Hasta el momento, el sistema de vigilancia era una atribución de «la Guardia Civil de Huerta de Rey y el yacimiento tiene protección de dos guardas contratados por la Junta de Castilla y León, de los antiguos guardas de Patrimonio que tenía el Estado, que se transfirieron a la Junta y hay dos personas que vigilan el yacimiento», explica Suárez.
Además, dentro del plan director del yacimiento de 1993, se contempló la construcción de un vallado perimetral, lo que ha dificultado durante todos estos años la entrada de un mayor número de expoliadores. El próximo año, el Consorcio conformado por la Diputación, la Universidad de Burgos, Caja de Burgos, Cajacírculo, el Ayuntamiento de Huerta de Rey y la junta vecinal de Peñalba de Castro, comenzará su trabajo, dividido en tres grandes bloques: proteger, conservar y restaurar el patrimonio arqueológico; desarrollar la investigación científica, y arbitrar instrumentos de colaboración con centros de otros países, y finalmente promocionar el yacimiento mediante la redacción de un plan de infraestructuras para su desarrollo económico y la difusión de su gran valor cultural.

ARQUEOLOGÍA ROMANA: Aparecen nuevas tumbas en el yacimiento romano de Argandenes, en Piloña


 

Uno de los cuerpos portaba un cinturón de cuero con un cuchillo que ayudará a confirmar la datación de la necrópolis

18.12.10


El yacimiento arqueológico de Argandenes sigue dando alegrías a los investigadores. Poco a poco se siguen extrayendo piezas que permiten obtener nuevas conclusiones y ser cada día más optimistas con la importancia de lo que podría ser una necrópolis romana en la ladera de este monte de Piloña. Hasta el momento ya se ha confirmado la existencia de cuatro cuerpos enterrados. Y es que el edículo funerario, el panteón que se descubrió en primer lugar, contiene por lo menos tres cuerpos, y ha aparecido un nuevo enterramiento individual en la zona afectada por el desprendimiento de tierras que dejó a la vista el descubrimiento. «En el panteón funerario hemos encontrado restos de tres personas diferentes, pero creemos que puede contener hasta seis cuerpos», calculaba el responsable de las excavaciones, Rogelio Estrada.
El otro enterramiento descubierto esta semana se encontraba apartado, aunque podría haberse desplazado de su lugar original a causa del mencionado movimiento de tierra. El cuerpo enterrado en él llevaba a la cintura un cinturón de cuero del que colgaba un puñal con pequeños apliques metálicos. Una pieza que ya ha sido extraida para su estudio y que, comenta Estrada, «permitirá afinar en la datación del yacimiento simplemente con el estudio de la morfología y la tipología de los materiales». Una datación que en principio situaría el yacimiento en época tardo-romana, pero que deberán confirmar los pertinentes estudios utilizando el Carbono 14. Por el momento, ya está totalmente aislado e indentificado el edículo funerario, y las excavaciones seguirán en los próximos días para confirmar el número de cuerpos que hay en su interior. No se seguirán buscando nuevas tumbas ladera arriba, aunque los expertos creen que podría haber más. «Ahora debemos documentar y estudiar todo lo que hemos encontrado», confirmaba Estrada.

ARQUEOLOGÍA ROMANA: AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE BADALONA.



De las termas romanas al 'Decumanus'. El Museu de Badalona abre un espacio de 3.400 metros cuadrados que deja al descubierto la cotidianidad de la antigua Baetulo. 
Domingo, 19 de diciembre del 2010
DAVID PLACER
BADALONA

La antigua ciudad romana de Baetulo ha quedado al descubierto en el subsuelo de la Badalona actual, que acaba de reabrir el museo de la ciudad para descubrir un recorrido por la antigua ciudad romana. Una nueva visita a través de 3.400 metros cuadrados de la antigua ciudad lleva a los visitantes desde las termas romanas al Decumanus maximus, la calle principal que comunicaba a todas las ciudades de este a oeste.
  Imágenes de algunos espacios del itinerario subterráneo por la antigua Baetulo.
Imágenes de algunos espacios del itinerario subterráneo por la antigua Baetulo. MUSEU DE BADALONA
  Imágenes de algunos espacios del itinerario subterráneo por la antigua Baetulo.
Imágenes de algunos espacios del itinerario subterráneo por la antigua Baetulo. MUSEU DE BADALONA

«Es uno de los 10 emplazamientos romanos más grandes de toda Europa y sin duda se convierte en una referencia imprescindible en Catalunya para quien desee estudiar la vida romana», explica Joan Mayné, director del Museu de Badalona.
El recorrido muestra algunas casas y tiendas de la época, entre las que se encuentran una carnicería y una verdulería, que se han reconstruido, en parte, con instrumentos y objetos hallados en el lugar. Si bien algunas ciudades -como Tarragona- muestran el legado de la Roma monumental, Badalona ha culminado un trabajo de recuperación para mostrar la cotidianidad de la ciudad. «Hemos recreado con luces y sonidos el espacio para que el visitante tenga una experiencia real. Las luces se van encendiendo a medida que el visitante camina y el resto queda en la oscuridad», detalla Mayné.
Después de seis meses cerrado al público, el museo ha hecho emerger el trazado de la antigua ciudad, las fachadas y el alcantarillado. Los visitantes podrán visitarlo gratuitamente hasta el 5 de enero. Luego, el museo comenzará a cobrar entrada: 6 € por persona, salvo estudiantes y jubilados.
33 La reapertura del nuevo espacio, que transforma de forma radical la oferta del museo, culmina 15 años en los que la institución ha trabajado en el subsuelo para que la ejecución no afectara a la ciudad actual. Las obras tuvieron un coste de 3,9 millones de euros, financiados en su mayoría por el Gobierno central y el Ayuntamiento de Badalona.
33 Además del nuevo recorrido, el museo mostrará nuevas piezas, como la cabeza de Agripina, escultura en mármol cedida por el Museu d'Arqueologia de Catalunya, y varios objetos encontrados en las obras de construcción de la nueva estación de metro en el centro de Badalona, que incluyen el esqueleto intacto de una mula.
33 El Museu de Badalona también organiza visitas guiadas a otras instalaciones que conservan la abundante historia romana de la ciudad. Entre ellas se incluyen las Casas de los Delfines y la del Quinto Licinio, a pocos metros del Ayuntamiento, y los conductos de agua. Para solicitar visitas concertadas, llamar al teléfono 93.384.17.50